- 纤纺是从植物中萃取纤维来纺作衣服。出于对于环保的更高承诺，它成为纺织品市场中发展最快速的原料。
- 主控此一市场的公司带来的是原始林遭砍伐、泥炭地流泄以及废水处理不良等各种全面系统性的问题。
- 专家认为，尽管森林的生存成为问题，由于创新以及各公司力图成功地将新材料和制程引入市场，因此纤纺市场依旧前景看好。
科学家在指陈服装业对气候及生态系统造成种种威胁时，人们看到的是纺织市场的一小局部。纤纺是利用植物的萃取纤维、纺织成线再塑形成衣。 赛露珞纤维素是纺织品市场中发展最快速的原料，很大部分得力于它对环保的更高允诺。
然而，到目前为止，主控此一市场的公司带来的是原始林遭砍伐、泥炭地 外流以及废水处理不良等各种全面系统性的问题。专家认为，尽管森林的生存成为问题，由于创新以及各公司力图成功地将新材料和制程引入市场，因此纤纺市场依旧前景看好。
“底线是我们必须把古老的、濒临绝种的森林从纺织品当中抢救下来。它们绝对不是纺织产品所需。”Peter Wood说，他是Canopy Planet鼓吹环保团体的一位资深护林斗士。该组织估计每年有2亿棵树被砍伐做成纤维素材质的成衣，是小型但正持续成长的农企。
一系列初创或已具备规模的公司目前正在引领新的研发浪潮，以新实验方法来创造出服装纤维，包括使用替代树、发酵废物及回收的棉花。新的制造技术可以大幅减少纺织业的（废物）排放，与英、法、德三国看齐，但是这些做法在财务上面临险峻的障碍，因为大型企业仍是这个区块的主控者，仰赖无效率的材料和生产制造方式。
“现在情况改变了，因为各个品牌都在担心原料不足和环境议题。”Ali Harlin说，他是VTT芬兰技术研究中心的一位教授，也是欧盟支持的GRETE 项目的协调伙伴，提供基金将研究落实在创造生物基材面料。
石油以聚酯纤维和尼龙的形态组成了大部分的纺织材料， 但为了达成减排目标、避免全球暖化之灾，石化燃料必须停止生产。根据专家的说法，占总产量三分之一的棉纤维将依旧重要，然而其生产已经到了稳定的高原期，气候及劳工问题更使得扩展难上加难。对新衣的需求逐年升高，而业界还不断以越来越低的价格来吸引新的顾客。
这留下了一个“赛璐珞缺口”，科学家说，这使得人造赛璐珞纤维（MMCF），比如嫘莹（人造棉：viscose rayon），成为发展最快的市场。这些以植物为本的纤维被冠以利于生态之名，因为原料来自于植物，植物可以再种再长，而且这些纤维本身也以可生物降解。不过(缺点是)衣服不能长时间隔绝碳，同时这些化树木为纺线的(理想)做法及生产公司也乏人监督。
在新冠病毒大流行期间，全球纤维生产徘徊于1.1亿吨左右。根据纺织品交易所，一个鼓励永续性的研究团体，之记录，该数字代表市场自2009年以来近乎翻倍，至于其他整个业界的统计数字则难以取得及证实。全球服装消费每年固定在0.8至1.5亿之间，据估计每五件生产出的服装里就有三件丢到了垃圾填埋场。2020年纺织品的各种材质中，有百分之六是人造纤维素。
大部分赛璐珞纤维来自于木浆园种植的树，这些树传统上为纸浆业不断提供材料。正是取得材质这一步骤，必须对棉纺业的废气排放负起最大的责任。但是供应链对此并不了解。Canopy Planet的Peter Wood说，“这可能有点像是黑箱作业。这些材料来自全球四面八方，进入制造过程，然后从另一端出去。”
长驻中国的赛得利（Sateri）是首要生产公司，它通过旗下的子公司及姐妹公司，与建造在印尼一处排干的泥炭地上的种植园保持联结。泥炭地就是沼泽地，含有高浓度的碳。根据全球知名的《自然》期刊所作之研究，此处泥炭地面积即使只有全球森林的十分之一，碳储存却是其它地区总量的两倍之多。赛得利公司表示，他们保证材料必须来源自做出承诺的供应商，绝不会清除森林和为了开发牺牲泥炭地。
透明度太低使得追踪人造纤维素的生产非常不易。纺织品交易所只能为参与的公司及非盈利机构辨识、确认百分之四十二的材料供应来源。中国占百分之十八，印度百分之五，印尼和奥地利各据百分之三，但这个数字，从印尼种植园之巨大、工厂之多看来，很可能并未反映出采购的现实。
由于无法追踪，某些公司就可以逃避责任。赛得利的母集团，皇家金鹰（Royal Golden Eagle）亦遭指控其对印尼的泥炭地清除规避责任。另一家子公司则被发现在保留区进行作业。RGE金鹰集团的永续发展承诺变成了让它在泥炭地上继续开发木浆种植园的保障。
大部分原料来自于先前为了纸浆工业所建的种植园，自然被已经拥有了供应链的大型公司所控制， Wood 说。长期的供应约定及纵向整合形成了改变的障碍。
像森林管理委员会(FSC)等一些认证机构把握住市场成长的机会，来鼓励生产商保证其可持续发展性。森管会的认证一般会说明该原料的取得支持水土保持、合乎林地的保护及本土的权益。2020年消费者首度有机会买到有森管会标识的衣服。二十四家服装公司，如H&M 及 Masai, 已经加入了FSC的“永久时尚协议”，誓言要让人造纤维素（MMCF）的供应透明，至终不停。
“有品牌的一方问题不大，他们当中有许多真正坚守承诺的机构。我认为供应链这方才是具有挑战性的。”Jeremy Harrison 告诉Mongabay, 他是FSC的营销总监。各服装品牌对于FSC 参加时尚秀展仍然报以惊讶的反应，但逐渐地他们也越来越有兴趣谈论各种可能来自森林的衣服材质。
纺织交易所在其2021年的市场报告中发现，半数以上的人造纤维素生产出自于已获得永续性认证的森林。FSC森管会负责大部分的证照，其余者则可获得由PEFC(森林验证认可计划)为小型森林拥有者发下的认证。
由于得到认证的公司仍与违反人权牵连在一起，被认可的材质也遭到质疑，森管会也同时认证原始林。“我们希望能够尽可能地去除森林面临的压力，同时相信在对的情况下必须做出负责任的森林管理。”Harrison说。森管会并不认证1994年11月以来 经过整地后才建的种植园, 而各公司必须保留至少10%具代表性的管理单位样本。
“与此同时，有很多业界想要林基产品，”Simone Seisl说。她是一名顾问，为爱迪达及纺织交易所工作。“我们打算把它用在建筑业还是其它的、比仅能使用数年的纤维具有更长碳截存期限的产品？”
把树木变成纤维
另一家金鹰集团的子公司亚太人造丝（Asia Pacific Rayon）去年宣布扩展位于印尼的设施，因而有望成为全球最大的人造纤维厂。这种嫘萦材质是最为大量生产的人造纤维，而研究人员指称其来自于一种无良的制作程序，能将工人及生态系统置于有毒的化学品中。 （APR声称其公司致力于实践化学物之回收以及废水处理。）
在人造纤维的制造中，一棵树仅有百分之四十可被利用。过程里面二硫化碳被用来溶解这些纤维，因此而释出有害于工人和附近居民的毒性。它对人体的伤害影响刺激神经，包括了幻觉及狂躁谵妄。大型工厂附近所含的二硫化碳浓度远超过WTO世界卫生组织所建议的有限量之曝露。这些溶剂，外加每棵树剩余不能利用的百分之六十，成为各家公司有待处理的主要废物副产品。
“你绝不希望看到任何纤维厂出意外，因为二氧化硫极可能外泄。”Seisl 说，
她写过有关永续人造纤维的篇章报导。
在过去几十年里，一家名为Lenz ing AG的主要人造纤维生产商引领着一项名叫天丝（Lyocell）的木浆纤维研究发展，他们使用的溶剂伤害性少而且完全可回收再利用。其他公司采用并改良了该技术，目前占有MMCF人造纤维八分之一的市场。虽然这些溶剂成本比较贵，科学家一致认为这是市场上对环保最有利的的选择。天丝制造过程中的废弃排放大约只有嫘萦的一半。
“许多初创企业正相继出现，意味着10到15年后他们将度过早期阶段而真正开始成长”Harlin说。很多这些初创品牌以永续精神命名，声称将可以避免许多令其它业者感到苦恼的问题。
Kuura是芬兰一家林业公司Metsä Group集团的一部分，它把目标锁定在利用未干浆来完善溶剂的过程。Spinnova这家公司则宣称可避免使用任何溶剂，由于利用一种直接溶解过程加上有认证的木浆，它所隔离的碳可以超过排放。美国的BastCore（中文名为“栢枂”），则是以工业大麻纤维加工技术著称。
扩大这些产品也意味着重组供应链， 尤其是工厂和原料的地点。如果原料的运输既昂贵又有高度排放性，各家公司就可能宁可从原有木浆生产装置的森林寻求资源。一些纸浆厂也可以被改造，利用新的制造过程来生产替代性的另类原料。
Wayne Best是一位辅助化学教授，任教于西澳大利亚大学。他偶然发现微生物纤维素，因而受到许多重要产业层和提倡者的注意。在一个酿酒师搞砸了一批酒之后，有一种奇特的细菌开始在酒的表面生长。这些细菌似乎吃掉了糖分，然后在其上生成一种漂浮的纯纤维素。利用细菌的自然生长，Best的公司Nanollose把椰子水的废料改变成了纤维素农场。通常这些废料不是废弃就是被制成椰胶果冻之类的甜品。Best说，最终其他的农业废料或糖蜜也都能变为一种稳定的衣服纤维原料。
“这样不但更具环保潜力，因为不必砍伐树木了，而且无需制造木浆。微生物纤维更有韧性。”Best说。Nanollose公司跟Aditya Birla在技术方面共享联合专利，后者是印度最大的人造纤维生产公司之一。
这些技术很多都尚属小型企业，面对着来自成本的障碍，不像传统的人造材料价钱可以非常低廉。Canopy已经与某些服装品牌合伙，正式表达有兴趣每年买下三十九万吨的下一代纤维，作为对新参与者销售的保证。
Canopy鼓吹百分之百的人造纤维回收再制。Harlin说，就技术层面而言，把所有废弃的纤维改变用途以供应现有需求是可能的。问题是回收再制的纤维不易跟更便宜的林基材产品竞争。Renewcell, 一家基地在瑞典以外的公司，与其它流行品牌成功结盟以制造百分之百的再制衣服纤维。基地在芬兰的Infinited Fiber 也类似Renewcell, 成功地生产出仿棉的再制纤维。
“当你可以更有效地从回收再制确保更好的纤维含量，就没有理由继续使用原生纤维了。”Wood说。“我们有这么多棉织品废料和木材废料，很容易变成再生人造纤维的材料。”
Seisl说，虽然市场对于这些创新感到振奋，大家还是需要额外的辛苦努力，才能确保能量不被成本、竞争者、甚至合伙企业消耗殆尽。
“创新的公司需要善意，不仅是财务的支持，而且需要来自买家的示意承诺。”她说。
横幅图片：蕉麻，又名马尼拉麻，是一种菲律宾品种的香蕉，纤维用于纺织品的制造。图片提供：Ronald Tagra via Flicker